Как сделать новую электропроводку (продолжение)

Буровая коронка

Приветствую всех читателей, дождавшихся продолжения статьи об устройстве новой электропроводки!

Сегодня рассмотрим, как изготовить штробы для проводов, и гнезда для розеток.

ШТРОБЫ

ШТРОБЫ(нем. горн.). Горизонтальные уступы.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.
Эту вставку я сделал, чтобы пресечь попытки любителей поспорить на тему правописания. Составители орфографического словаря, по-видимому, не владели данной информацией, утверждая правильным написание через «а»: «штрАба». Толкования происхождения слова при этом нет. Немцы называют так уступы на горных склонах, нечто похожее на террасы, но с заглублением внутрь. Отсюда и смысловое значение: канавка, желоб, прорезаемые в стене, потолке, бетонном полу.. В асфальте!

и предназначенные для скрытой прокладки различных коммуникаций, в нашем случае — электрических проводов. Выполняются штробы с помощью электроинструмента: перфоратора, отрезной машины или штробореза — специального инструмента, имеющего регулировки для установки глубины и ширины штробы. Последний, конечно, предпочтительнее, но его стоимость вас, скорее всего, остановит: для разового ремонта нет смысла вкладывать в инструмент 300-400$! Либо можете взять его в аренду, либо вместо него использовать обычную болгарку с алмазным кругом «Для сухой резки».

ВАЖНО!

Перед изготовлением штроб нам нужно выяснить — хотя бы приблизительно — ГДЕ у вас проходят линии старой проводки. Есть опасность во время работы повредить провода, находящиеся под напряжением. Лучше всего отыскать вводной провод — тот, по которому подается питание конкретно в эту комнату. Скорее всего, он в распределительной коробке при входе. Если это так — нужно его прямо в коробке и отключить. Как это сделать — расскажу чуть позже. Если вы не отключаете старую проводку — с помощью индикатора, позволяющего обнаружить провода под штукатуркой, или отбивая штукатурку примерно в тех местах, где могут быть старые провода, нужно убедиться, что ваша разметка новой проводки со старой не пересекается! Если пересекает — такие места нужно будет штробить вручную..

Прежде чем продолжить работу, приготовьте плотную ткань или пленку, которой нужно как можно плотнее закрыть дверной проем: пыли будет МНОГО! И давайте закрепим нашу занавеску

Вот примерно так..

 не только с помощью рейки, прибитой гвоздями сверху к дверной коробке, но и по боковым сторонам. Для этого можно использовать, например, мебельный степлер, или обыкновенные канцелярские кнопки. Если дверной проем уже освобожден от двери - вы же собрались ее поменять! — рейку вверху надо закрепить прямо на стену с помощью перфоратора и дюбелей с саморезами, или дюбель-гвоздями, а для крепления боковых сторон использовать, например, малярный скотч..

Уфф!.. Наконец, переходим собственно к делу! Первый шаг.. какой? Правильно! Надеваем средства защиты: тканевую маску с клапаном и защитные очки. При выполнении этой работы СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!.. Впрочем, это не касается любителей поковырять в носу: после штробления вам будет обеспечено широкое поле деятельности!

Так, мы готовы! Берем болгарку с установленным в нее алмазным диском, подходим к стене с начерченной линией будущей штробы..

Ширина и глубина штробы определяются, исходя из ваших нужд, в зависимости от количества проводов, которые вы собираетесь в нее уложить, но рекомендую делать не менее 25мм в ширину и в глубину. Почему — будет рассказано в статье об укладке проводов.

включаем болгарку, и аккуратно, без лишних усилий, заглубляем диск в стену по линии разметки. Инструмент нужно держать крепко, обеими руками! Не стремитесь приложить большое усилие — скорость реза только уменьшится, при этом, встретив препятствие — участок с более твердым материалом, например — болгарка может «сыграть», и вы рискуете получить травму.. Лучше, если вы будете двигаться снизу вверх, повернув болгарку так, чтобы пыль вылетала вниз: вам намного лучше будет видно линию, и легче контролировать глубину реза, которую можно определять по величине уменьшения видимого диаметра диска в зоне реза.

Прорези делаем сразу две, по обе стороны будущей штробы (или будущего штроба?) — тогда вам не придется лазить туда-сюда по стремянке два раза. Если кто не уверен в калибровке своего глазомера — лучше прочертите предварительно линию второй границы штробы, в соответствии с ее назначением.

Горизонтальные штробы выполняем так же — только в этом случае струю песка и пыли нужно направить «от себя». Вначале прорезаем верхнюю сторону штробы, затем.. Вам, вообще, еще видно что-нибудь?.. Ну вы и напылили, ребята! Я уже не различаю буквы на клавиатуре! Прервитесь!

..затем нижнюю. Так проще контролировать ширину, верхний рез вам будет хорошо виден, в любой момент можно подкорректировать движение инструмента. ..Доводим прорезание штроб до конца. Когда осядет пыль, можно приступать к вырубанию середины штробы с помощью перфоратора.. ..Можно зубилом, можно! Если у вас неограниченный запас времени, терпения, и вам нечем заняться!.. Для эффективной работы потребуется специальная оснастка: зубило для перфоратора, с хвостовиком,

Оснастка для перфоратора. Слева направо: зубило-лопатка, зубило прямое, керн (пика), штробник-»ложка»

  соответствующим патрону вашего инструмента.

Можно купить специальное загнутое зубило — штробник, или зубило с рабочей частью ввиде ложки. Эти вещи хорошо работают на толстой штукатурке или в гипсовой стене. Но если вы добрались до кирпича или бетона, и углубились в них, ваш инструмент — прямое зубило! Причем не широкое: ширины в 20 мм вполне хватит, эффективность долбления при использовании широкого зубила удовлетворительна только у больших перфораторов, с патроном под хвостовик SDS-max. Долбление начинаем, направляя удар в прорезь в направлении середины штробы: нам нужно вырубить «заход» — небольшой участок будущей канавки, достаточный, чтобы можно было расположить зубило вдоль штробы на заданной глубине. Далее сделайте несколько поперечных рубок вдоль штробы — просто под прямым углом, держа лезвие зубила поперек штробы, врубаетесь в стену на глубину 10-15мм. Получилось? Отлично! Теперь подрубаем канавку из захода, сделанного ранее: нужно расположить зубило под углом 25-30 градусов (40° интереснее, понимаю — но не сейчас!), и на средних оборотах перфоратора начинаем долбить. Сразу оговорюсь: ровными пластами материал стены отваливаться не будет, пройтись придется два-три, а может,и более, раза. Рубить лучше сверху вниз: меньше осколков полетит в лицо, меньше пыли попадет в перфоратор.

Повторяя эти приемы, вырубаем штробы по всей длине. Там, где может идти старая проводка, сначала отбейте молоточком штукатурку — глубже вряд ли будет залегать. В углах, там, где не удалось подобраться болгаркой, вырубаем штробы тем же перфоратором.

Готовая штроба

Ну вот — штробы готовы! Надеюсь, у вас все получилось!

После небольшой передышки приступаем к изготовлению гнезд под розетки и выключатели.Если вы приобрели специальную коронку для бурения отверстий в кирпиче — вопросов нет: берете перфоратор, и бурите отверстие, на глубину чуть больше толщины подрозетника. При этом нужно учесть три пункта:

  • Коронка должна быть подходящего диаметра. Подрозетники бывают разные!
  • Ваш перфоратор должен допускать работу с ЭТОЙ коронкой! Посадите инструмент — будет обидно и ДОРОГО!
  • За один прием, скорее всего, не удастся прорезать отверстие нужной глубины: вынимайте почаще коронку, чтобы высыпать отбитую крошку, и по мере заглубления отдалбливайте середину зубилом.

    Буровая коронка

..Ну, а если коронки нет? Или вы облюбовали для установки корейские розетки прямоугольной формы, с такими же прямоугольными подрозетниками? Тут на помощь придет все тот же перфоратор, и стандартная оснастка к нему: бур и зубило.
Сначала чертим на стене круг диаметром 65мм (можно приставить подрозетник лицевой стороной к стене, и обрисовать его карандашом), или прямоугольник для второго варианта розеток.
Не забудьте, что центр вы уже наметили ранее! Чтобы легче было ориентироваться, проведите через центр будущей розетки крестом две линии длиной 20-25см — теперь, даже если центра будет не видно, вы всегда сможете его определить!
Наметили? А теперь берите перфоратор с буром, включайте режим «бурение с ударом» — и бурите отверстия вдоль намеченного контура на глубину 50-60мм. Бур можно использовать любой — 6, 8, 10мм.. Лично я рекомендую 6х110х55 — 110мм общая длина, 55мм — рабочая. Вам тогда не прийдется переживать, что «проткнете» стенку насквозь (довольно часто бывает в гипсовых стенах!), и глубину контролировать не нужно: «до упора» — и все.
Отверстий придется пробурить достаточно много. Чем больше их будет — тем легче выдолбить середину. Когда прошли периметр, пробурите произвольно несколько отверстий «внутри», это также облегчит работу зубилом.
Ну, а далее все просто. Меняем оснастку на зубило, не забываем переключить режим работы перфоратора на «долбление» — и вперед, вырубать середину гнезда! Не забудьте в обоих вариантах примерять подрозетник по мере заглубления — в конечном итоге, он не должен выступать за плоскость стены!
На сегодня все. Желаю успеха в этом нелегком деле!

Комментариев (27)

  1. Как раз то-что надо, статья и советы очень пригодятся нам с мужем в ремонте на даче.

    • Mur:

      Буду рад, Оксана, если мои советы пригодятся! Успехов Вам в Ваших дачных «изысканиях» — видел, что у Вас много интересных идей!

  2. Your atircles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

  3. Didn’t know the forum rules allowed such birllaint posts.

  4. I have been so bewildreed in the past but now it all makes sense!

  5. Отлично и профессионально написано! Удачи!

  6. С удовольствием прохожу «ликбез»,читая ваши статьи. Тhttp://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gifеперь если кто-то мне будет делать проводку, я смогу проконтролировать его работу. Спасибо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA изображение

*

http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://ti-mojesh-sam.ru/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif